Ну вот, запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.
Начну с установки поршневой в новый блок.
Вот, это далеко не все детальки которые потребуются 🙂 Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере.
Первым делом надо промерить колено. И убедится что оно в заводских номинальных размерах. Так как строю именно новый мотор то точить не буду, если что, то куплю другое, в размерах. Ремонтные размеры для меня не допустимы, не хочу.
Промер показал что все полностью в заводских номинальных размерах, видно они и правда «вечные», как люди пишут…
Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.
Вот схема поршневой…
Толщину вкладышей подбираем на основании промеров коленвала и маркировке блока. Подбираем по каталогу. Я подбирал по kolbenschmidt. У меня стандарт вышло, ну а как по другому на новом блоке 🙂
Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.
Берем новый блок. Протираем его от консервационной смазки, продуваем каналы на всякий случай и водружаем его на операционный стол.
Приятно блин!
Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.
Ставим коленвал. На коленвал наносим полоски Plastigage. Они нам нужны для замера зазора в коренных подшипниках. Вдруг что не в размере или брак.
Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!
Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим. Конечно, на всех подшипниках.
В моем случае зазор составляет 0.034.
Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…
Отлично! У меня в допуске нового 🙂 Все правильно рассчитал и промерил.
Теперь займемся масляными форсунками.
Предварительно их надо промыть и проверить давление открытия. Давление должно быть не менее 1.3. У меня 1.8. отлично. Можно устанавливать в блок, вот так. Соблюдайте момент затяжки.
Теперь можно поставит колевал на место. Используйте оригинальные полукольца, они длинней. Не вскоем случае не ставьте вкладыши «с воротником», они не для турбо, там чуть другой материал хотя по размеру пойдут 🙂 Так что только оригинал.
Затягивайте с нужным усилием и не забудьте про доворот. При сборке всех подшипников скольжения используйте монтажную пасту!
Вот и все, коленвал на месте у нас.
Теперь самое время поменять игольчатый подшипник.
Так как хитрого съемника у меня нет то применю «дедовский» метод выпрессовки таких подшипников. Нам понадобится какая либо выколотка и кусочек мыла. Выколотку я сделал из подручного материала, из анкерного болта на 16 🙂
Стругаем мелко мыло, забиваем в отверстие, трамбуем, еще добавляем… Когда мыло уже не лезет берем выколотку и начинаем прессовать ей мыло помощью молотка. Подшипник весело начинает выходить. Вот так все просто 🙂 Усилий никаких запредельных не надо.
Запрессовываем с помощью молотка, не сильными ударами, в качестве оправки используем старый подшипник. Новый подшипник ориентируем надписями вверх. Глубина посадки 1.5мм. Вот так просто он меняется.
Теперь займемся поршневой.
Перед установкой поршней надо проверить тепловой зазор и убедится что блок в размере и кольца в размере. У меня блок новый, это не обязательно, но вот если вы блок точили в ремонтный размер то эта процедура обязательна!!! Замерил тепловой зазор, ради эстетического наслаждения 🙂 Все Ок 🙂
Теперь оденем кольца на поршни. Поршни у меня уже в сборе с шатунами. Процесс сборки не фоткал. Но там все элементарно.
Как собирать колечки написано и даже нарисовано в инструкции, вдруг кто не знает. Замки на 120 градусов относительно друг друга. Надписи TOP в верх ориентируйте. Для облегчения процесса рекомендую использовать специальные «щипцы». Щипцы копейки стоят. Одев кольца на поршень помещаем его в спец оправку. Тоже нужная и удобная вещь, с ней точно не сломаете кольца при монтаже в цилиндр…
Теперь ставим поршня на место. Для этого смазываем цилиндры машинным маслом и вставляем поршень с шатуном на место. Вот так. При установке правильно ориентируйте поршня. Стрелка на поршне, приливы на шатуне должны смотреть вперед, на ремень ГРМ. Выемки на поршнях должны быть со стороны впуска.
Теперь подходим к завершающему этапу. Надо закрепить шатуны на коленвале. Но для начала промерим зазоры в шатунных подшипниках скольжения.
Так как вкладыши шатунные без ключей то ориентировать их надо вручную с помощью измерительного инструмента. По краям должно быть ровно 3мм. Вкладыш с отверстием ставится в шатун. Вкладыш без отверстия в крышку подшипника.
Устанавливаем измерительную полоску, устанавливаем крышку подшипника, утягиваем ее БЕЗ доворота, снимаем и смотрим зазор.
В моем случае зазор 0.038. Отлично, зазор у новых 0.01-0.05мм максимальный 0.12мм.
Мой укладывается в «новый», значит колено в норме и вкладыши в размере.
Ну вот и почти все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.
Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя!!!
Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.
На этом пока все, ни гвоздя вам ни жезла.
