Ремонт приборной панели, замена центрального дисплея.
Хочу показать, как легко можно заменить дисплей в приборной панели А4б5 А6С5. Они давно не дефицит и стоят дешевле 500 рублей. Для этого нужен всего лишь не большой навык пайки и все 🙂 На худой конец всегда можно найти знакомого радиолюбителя или отнести разобранную плату в ближайший сервис по ремонту сотовых и ткнуть пальцем, что припаять нужно 🙂
Для начала идем к братьям китайцам и заказываем дисплей.
Через пару недель получаем его.
В этот раз попались мне в работу, с разницей в пару дней, две приборки, одна с бракованным китайским дисплеем, там, где широкая полоса вертикальная и одна со стандартным заводским, с выпадающими строчками. На их примере я и буду показывать замену дисплея. А так же покажу, к чему приводит неправильный демонтаж родного дисплея.
Теперь приступим непосредственно к самой замене. Ну как снять приборку с машины я описывать не буду, там всего два винтика 🙂 По сему кладем приборку на «операционный стол» и разбираем ее. Разбираем аккуратно и не торопясь, особенно если у вас опыта нет.
1. Откручиваем сзади приборки два винта.
2. Разъединяем защелки по бокам.
3. Поддеваем крупные защелки по кругу корпуса.
4. Снимаем переднюю панель со стеклом.
Далее снимаем все стрелки и сами шкалы приборов. Снимаем тем, что есть под рукой. Стрелки просто в верх стягиваются, не поцарапайте шкалы. Если опыта нет, то что-нибудь подложите на них. Если отвалятся черные колпачки то не страшно. Они потом легко обратно защелкнутся при сборке. Шкалы приборов тоже снять легко, мелкие в низ стягиваются. Большие поворачиваются на определенный угол, что бы совпали пазы, и снимаются, угол поворота на фото видно.
Ну вот, шкалы сняли, осталось совсем немного, надо снять белый рассекатель ламп (диодов) или как он там по науке называется. Он держится на защелках и составляет одно целое с обрамлением маленьких дисплеев. «Мудрые» люди советуют эти дисплеи разобрать, что б снять всю эту конструкцию, но сие в корне не правильно ибо мелкие дисплеи не любят сборки-разборки, там усыхают токопроводящие резинки, один бог знает в каком у вас они состоянии и не будут ли они отходить в дальнейшем. По сему просто перекусываем тонкие перемычки на обрамление дисплейчиков. На фото видно. И спокойно отсоединяем рассекатель от платы. Он держится на пяти защелках. Поддеваете их по очереди отверткой и рассекатель почти снят, он держится только на штыре регулировки яркости подсветки.
Для того, что б снять его окончательно надо отщелкнуть от платы заднюю часть корпуса приборки. За плату она цепляется всего лишь двумя защелками. Я их стрелочками показал. Далее сжать лапки регулятора подсветки и вытолкнуть его. Все, белый рассекатель снят. Так же надо отогнуть четыре лапки крепления обрамления центрального дисплея.
Снимаем обрамление дисплея. Смотрим как запаян китайский дисплей. Запаян в принципе хорошо, только одна дорожка повреждена и нарощена (закралось подозрение что криво сняли родной). Приступаем к выпайке старого дисплея, выпаиваются они на горячую, причем греем паяльником а не феном! Да да, только паяльником, температура 380 жало широкое. Отгибаем шлейф мажем флюсом и начиная греть с одной стороны и не торопясь ведя по шлейфу паяльником поднимаем с платы шлейф. Все очень просто. К стати VDO платы очень хорошего качества и дорожки от перегрева не отваливаются, ну от разумного конечно перегрева 🙂 На фото все это видно.
Ну вот, дисплеи отпаяны, контактные площадки промыты. Видите на левой фото контактные площадки местами порваны, а одна вообще оторвана? На ней стоял китайский бракованный дисплей. Знаете почему? Да потому что какой то «мастер» наверное насмотрелся ютуба где изредка какие то ламеры рекомендуют старый дисплей отрывать на холодную! Вот результат, могло бы быть и хуже. Справа снят старый дисплей стандартным горячем методом с помощью паяльника. Видите разницу? Еще раз подчеркну, фен не нужен, только паяльник.
Теперь берем новый дисплей, мажем флюсом и одним неторопливым движением залуживаем контакты, так же с другой стороны поступаем. Ну вот, новый шлейф готов к пайке на плату.
Теперь приступим к пайке новых экранов. Покажу свой маленький секрет который облегчает процесс. Берете кусок тонкого двухстороннего скотча, ну того который для наклейки стекол в телефонах используется. Клеите на шлейф со стороны платы. Далее перед пайкой приклеиваете шлейфик и позиционируете его, точно позиционируете. Мажете флюсом и одним не торопливым движением паяльника припаиваете шлейф. Видите как все просто? Раз два три четыре и шлейф впаян 🙂
Теперь можно включить приборку и проверить пайку и сам дисплей, вдруг брак.
Все ОК 🙂
Теперь снимаем защитную пленку, одеваем обрамление и загибаем лапки крепления обрамления. И опять включаем для проверки.
В процессе пайки использую флюс ЛТИ-120. который не требует смывания и стандартный припой ПОС 61, ни какой экзотики.
Все манипуляции провожу при температуре 380 гр. Эта оптимальная температура для данной операции на плате VDO.
Теперь начинаем собирать в обратном порядке, одеваем стрелки, сильно не парьтесь, все равно правильно не поставите. Надо будет калибровать. Для калибровки подключаем приборку на столе к компу с Вагкомом или «Васей». Можно конечно эту операцию и на машине произвести но сее очень не удобно, проще на столе.
Сейчас опишу подключение, оно очень простое. Даю нумерацию контактов для А4Б5 2000г рест. Если у вас другая приборка то посмотрите свою распиновку контактов.
Плюс 12 вольт подключаем к контактам синего разъема — №1(Клемма 15), №23(Клемма 30), №30(S-контакт)
Минус (земля) подключаем к контактам синего разъема — №7(Клемма 31), 9(Клемма 31), 24(Клемма 31)
Диагностику подключаем в зеленый разъем контакт № 28(К-линия)
Запитываем от любого блока питания на 12 вольт, токов нет больших по сему 2-3 ампера за глаза.
KL диагностический адаптер имеет контакты, +12, -12, К-линия, и земля(не у всех). Подключается просто – 12 вольт на 12 вольт, если есть земля то на минус ее, К-линию на контакт №28 зеленого разъема.
Подключать можно с помощью накидных пинов от каких либо разъемчиков, или, если вы время от времени этим занимаетесь, с помощью родных разъемов, благо ими можно на разборке нахаляву разжиться 🙂 У меня через разъемчики.
Подключаем приборку, включаем комп. Запускаем Вагком. Выбираем «Панель приборов», «Тест исполнителей», «Старт», «Аналоговые указатели». Стрелки должны зделать полный ход и занять следующие позиции – Все мелкие указатели строго вертикально, Тахометр 3000, Спидометр 100 км.ч.
К стати, щелкая дальше можно проверить все лампочки информационные и пищалку.
Ну вот подключили, видно что стрелки не на местах. Начинаем их на место ставить методом кручения до упора и прокручивания. Температуру масла и вольтметр можно прям во включенном состоянии выставить а остальные нет. Остальные запоминаете на сколько надо сдвинуть, выходите из диагностики, отключаете приборку, сдвигаете, заново запускаете диагностику… И так много раз до победного конца :-))
Ну вот, стрелочки все выставил 🙂
Теперь полностью собираете приборку, нащелкиваете переднею часть и не забывайте завернуть сзади два винтика. Еще раз включаете тест, что б убедится что ничего не сбили и радуетесь результатом. Можно идти ставить в машину.
Ставим в машину и наслаждаемся новым и четким центральным дисплеем, лепота…
На этом все. Ни гвоздя вам ни жезла.
